фото: Александр Ростарчук

В этом смысле моторизованным соотечественникам повезло — маршрутов «выходного дня» немерено. Туристическую привлекательность одного из них специально под праздники протестировал портал «АвтоВзгляд». Это, заметим сразу, хотя и недолгое, но чисто автомобильное путешествие. И не только потому, что поезда останавливаются в 25 километрах от конечного пункта назначения. Дело в том, что местные достопримечательности, на знакомство с которыми, если по-хорошему, нужно потратить дня три-четыре минимум, широко разбросаны по округе — пешком не находишься.

Итак, добро пожаловать в Переславль-Залесский. В городок, который хотя и на слуху, но совершенно неизвестен широкой публике. И это притом что тот же Суздаль, с советских времен назначенный звездой Золотого кольца России, проигрывает Переславлю во многом, за исключением изобильной сусальности.

Начать с транспортной доступности. До «открыточного» Суздаля (поезда сюда тоже не ходят) от МКАД примерно 220 километров по невероятно загруженному на всем своем протяжении Горьковскому шоссе. Даже вырвавшись за границы столичного региона, ты вязнешь в многочисленных населенных пунктах, во многих из которых скорость движения ограничена 40–50 км/ч. В итоге путешествие только в одну сторону может длиться 4-6 часов. До Переславля по шикарной Ярославке от столичной кольцевой — 125 км, так что даже с учетом вечной пробки у поворота на Королев едешь часа полтора — аппетит нагулять не успеваешь.

Кстати, об аппетите. Средний чек любого суздальского ресторана вполне московский — романтический ужин на двоих с бокалом-другим винца тянет не меньше чем на 2500–3000 рублей. А в не самом дешевом заведении Переславля четверо взрослых, ни в чем себе особо не отказывая, легко уложатся в 3500 рэ. То же самое можно сказать о постоялых дворах этих древнерусских городов. Меньше чем за 5000 рублей в сутки в Суздале приличный стандартный «дабл» не снимешь. В Переславле же за 4000 проведешь весь уик-энд. И если уж мы заговорили о еде, то гастрономический тур по Переславлю оценят даже гурманы — и он может стать главной фишкой этого турне.

И в Суздале, и в Переславле есть по пять монастырей и около 30 церквей. Юрий Долгорукий отметился в каждом из городов, а основанный им Переславль так и вовсе хотел сделать столицей, лишь в последний момент отдав пальму первенства Москве. И там и тут почитают Александра Невского, хотя родился и крестился он именно в Переславле (и только тут имеется единственный в России его музей). Иван Грозный часто посещал Суздаль, но «запасной базой» считал Переславль, превратив его древнейший Никитский монастырь (XI век) в неприступную крепость. То есть если вас интересуют преданья старины глубокой, ими вас в изобилии одарят в обоих городках.

Но суздальская история на этом закончится, а переславская только начнется. Ведь ничего иного, кроме «соборности», ни один из созвездия городов «кольцевого» маршрута России предложить путешествующим не может! И в этом смысле Переславль-Залесский — завидное, но мало кому известное исключение. Почему — вопрос отдельный, мы же как раз и хотим рассказать, чему здесь можно удивиться после все-таки ритуально-обязательного посещения (особенно на Пасху) здешних монастырей. Поэтому — бон аппетит!

На южной (если ехать из Москвы) городской окраине можно отведать царский борщ, сваренный по редчайшему рецепту 1801 года, и гурьевскую кашу — удивительный десерт начала XIX века. Заказ простенький, скажете вы, и жестоко ошибетесь. Ведь борщ — действительно царский. Готовится на семи(!) видах мяса — курице, утке, телятине, беконе, мозговых костях, говяжьих кнелях, натуральных сосисках. Что касается гурьевской каши, которую при последнем русском царе называли «королевой десертов», то моя пятилетняя дочь, недоверчиво надкусив субстанцию из манной крупы (терпеть не может) на молоке с добавлением орехов, сливочных пенок и сушеных фруктов, наотрез отказалась покидать заведение, пока не удостоверилась, что изрядное количество этого «пирожного» едет с нами в Москву.

А на северном выезде из Переславля потчуют фермерскими (то есть выращенными на зеленой массе, а не комбикорме) улитками. Гастрономический турист, побродив по ферме, насладившись классическими улиточными бегами, получает на специальной сковородочке — эскарготьерке — нежнейших моллюсков под фантастическим соусом. Ароматное блюдо хочется проглотить в один присест. Но торопиться не надо! Сначала обмакните кусочек белого хлеба в подливку, затем вилочкой подцепите «эскаргота» («улитка» – в переводе с франц.) и… Взрыв, аплодисменты, занавес.

А теперь — за западную окраину Переславля. Здесь, на берегу знаменитого в основном ботиком Петра I Плещеева озера, варят сыры, вкусом очень напоминающие санкционные европейские. Лаварден с прованскими травами или семенами пажитника, гауда, скаморца (в том числе и копченая), женовье, бри-норд, буррата, рикотта, моцарелла, качиотта… Если эти названия заставляют читателя пускать слюнки — ему точно сюда. Хозяйке производства чудесным образом удается изготавливать сыры, практически не уступающие вкусом голландским, французским и итальянским аналогам.

Ну и под занавес «гастротура» отдаем дань местной гастрономической диковинке — ряпушке. Эту рыбку подавали к государеву и патриаршему столам, после чего стали величать «царской селедкой». Подавали, видать, в таких количествах, что извели почти полностью, так что нынче ее лов запрещен. Однако рыба по-прежнему предлагается в большинстве переславских едален в соленой, вареной, копченой и жареной ипостасях и продается аборигенами. Секрет прост: ряпушка эта не местная, а завозная — архангельская. Зато готовят ее в разных видах по здешним старинным рецептам, так что попробовать точно стоит. Вкус, надо сказать, специфический. В смысле не похожий ни на какой другой рыбий. Уникальная, в общем, штучка, в которой к тому же очень мало костей. Лучшее, на наш взгляд, ресторанное предложение — в рыбном ресторане, расположившемся в самом центре города — веселенькое зданьице в стиле голландской кухмистерской петровских времен не заметить из окна автомобиля невозможно.

Если захотите прихватить копченой ряпушки домой, рекомендуем заглянуть в Горицкий Успенский монастырь. Нет, в самой обители ею не торгуют. Зато на площади перед входом в нее этим занимается веселая бабулька. Торговаться с ней бесполезно, но селедка по 250 рублей хвост — выше всяких похвал.

Источник